まだ興味があるなら、猫へようこそ。
まず、必要なものをすべて収集する必要があります。以下に、必須ではありませんが必要なもののリストを示します。
必要なもの：
-デジタル一眼レフカメラ（DSLR）
-フラッシュ（強力な光源）
-レンズ50mm-80mm
-マクロリング
-写真拡大器
-ソフトボックス
-DSLRにソフト
-usb-mini usbケーブル
以下が必要になる場合があります。
-アダプターリングM42
-フラッシュ用の同期ケーブル
-スライドアダプター
-粘着テープ
-懐中電灯
職場の準備を始め、引き伸ばし機を集めましょう。PCの横に置くのが最も便利です。
組み立てられた写真引伸機。
削除する必要があるものを赤丸で囲んだ カメラの設置を妨げます。
レンズに移りましょう、ここでは誰もが個人を持ちます。50mmから80mmの固定焦点距離（ズームではない）で、ほぼすべてのレンズ（標準とサードパーティの両方）を使用できると言うだけです。色をゆがめるために、私は古いソビエト「Zenith-m 1.7 / 50」をM42アダプターリングとこのレンズの隣の箱に長い間ほこりを集めていた2つのマクロリングを通して使いました。 マクロリングは経験的に選択されます。詳細は後で説明します。
ソフトボックスのアセンブリに目を向けます。これは背景として使用されます。 私の場合、それは自家製で、私が手に入れた最初の箱を取り、そこに2つの穴を切りました.1つはフラッシュ用で、もう1つは背景を設定するためのもので、箱の中に2枚の白い紙を入れて反射させました。
どんなに些細なことでも、クッキートレイを使用してテープに固定した背景として、このように見えます。
あなたが必要とする、非常に柔らかく、均一で拡散した光を与えます。 背景の代わりに普通の白い紙では、そのような光は得られません。最悪の場合、絨毛が見えます。
フラッシュは光源として使用されました。これが最も成功した選択肢だと思います。 Flashにはいくつかの利点があります。
-電力を調整できます
-強力な光により、速いシャッタースピードと閉じた開口部での撮影が可能
しかし、これは他のソースを使用できないことを意味するものではなく、ダイオードパネルも良好な結果を示すと思われます。
さて、小さなステップで、チューニングの準備から進みます。 ですから、今が非常に重要な瞬間です。マクロリングを拾ってフォーカスを調整する必要があります。すべてはこの段階に依存します。 また、交換可能な光学系を備えたカメラは、キヤノンであろうとソニーであろうと、画質に適していますが、実際には影響がなく、ライブビューモードがあれば非常に良いことに注意してください。 カメラの唯一の違いは、トリミングまたはフルフレームを使用する場合です。これはすべてマクロリングで修正されますが、私の場合、Canon eos 7dカーカスはトリミングされたカメラであり、2つのマクロリングを使用します。 リングが多ければ多いほど増加が大きくなることを覚えておいてください。
リングを選択するには、スライドアダプターを引き伸ばし機から取り外してフィルムを固定し、最もシャープなフレームを選択してから、スライドアダプターのバックライトを作成します。すべてが非常に簡単です。私は自分で電話を使用し、白い画面を開いてシャットダウンタイムアウトを設定しました最大限に表示すると、デジタル化の過程で一種のプレビューが表示されるため、彼はそれを使用しました。
テーブルの上に垂直に立ってシャープネスを目指します。フレームがトリミングされないように、トリミングされた場合は、リングの数を減らすか、短いリングを配置するか、その逆を行う必要があります。 個人的に、私はこのルールを無視し、フレームを少しトリミングすることを許可しましたが、幅と高さから約2〜3mmが切り取られたことが判明しました。 実際、私は36x24mmのフレームを撮影しませんでしたが、34x22では、これは重要だとは思いません。 ただし、フレーム全体を取得し、後でエディターで切り取ることができます。 リングを決定しました。床が完成し、カメラからアイカップを取り外し、手動モード（キヤノンドライブを「M」に設定）に入れ、レンズのオートフォーカスをオフにし、コンピューターに接続して、拡大鏡の下に垂直に置き、スライドアダプターにフィルムを挿入します。
カメラのリモートコントロールを開始し、拡大鏡を上下に動かすことで、できる限りピントを合わせます。 より正確な焦点を合わせるために、絞りを最大（f1.7）に開き、さらに懐中電灯で照らしました。
シャープネスを確保した後、写真拡大装置のすべてのナットを締め、フォーカスの微調整に切り替え、ライブビューモードでデジタルズームを行い、レンズのフォーカスリングで完全なフォーカスを
ソフトボックスをインストールし、フラッシュをカメラに接続します。内蔵フラッシュは主要なフラッシュでしたが、同期ケーブルを介して接続することもできます。 アセンブリは次のようになります。
カメラのセットアップに移り、すべての撮影は完全に手動モードで実行され、フラッシュも手動モードに移行します。 私たちはISO100を設定し、それよりも小さく設定できる場合、これは良いです、シャッター速度1/250秒はフラッシュを操作するための最短シャッター速度であり、一部は1/125秒になる可能性があり、開口部を再度確認し、
完成した写真を見るためにトピックから少し離れました。FastStoneImage Viewerプログラムを使用しました。これは非常に便利で、高速で、無料で、特にRAWでうまく機能しますが、他のソフトウェアを使用して、味付けや色付けを行うことができます...色（Ctrl + I）および画像の回転、左（L）、右（R.）、水平反転（Alt + R）および垂直（V）。 これはすべて非常に便利で、デジタル化プロセスを大幅に高速化します。
デジタイズに戻りましょう。まずはネガ（カラーとB / W）から始めます。
白黒ネガの場合、カメラ設定でユーザー画像モードをモノクロに設定します。 色温度はここでは何の役割も果たしません。私たちはそれに触れません。 撮影できます。
色については、ポートレート、風景、または自然な色を残すことができます。 色温度（BB）は変更できます。 一般に、ほとんどの写真には5500Kが適していますが、反転後、画像が暖かすぎることがわかり、寒さを追加したい場合、たとえば6200-6500以上に温度を上げる必要があります（RAWでの撮影は後で行うことができます）ライトルームまたはフォトショップ）。
デジタル化を成功させるための最も重要なルールは、フラッシュ出力を計算し、適切なBBを選択することです。
ネガフィルムの場合：
1.撮影時の光が多いほど、最終的には暗くなります。逆の場合も同様です。
写真を撮って反転させて、明らかに露出オーバーになる場合は、フラッシュ電源を追加する必要があります。
2.温度が高いほど、完成した画像の温度は低くなります。逆の場合も同様です。
正直、よく混同されます。
ポジフィルムでは、すべてがシンプルになります。ここでは、光が多いほど明るく、色温度が高いほど暖かくなります。
いくつかの例：
B / Wが負。
モスクワ 1974年。 カラーネガ。
モスクワ カラーポジ。
まとめると、個人的には、解像度だけではなく、スキャナーに劣らない結果に満足していますが、これは技術の問題であり、フィルムの粒子が100％見えるように私の画像を増やすと、私はしない方が良いと思います。 一般的に、ほとんどの場合、写真の品質はフィルムに依存します。 おそらくこのトピックから、これは複雑で長いようですが、実際、上記を知って、私は10分で撮影の準備をし、撮影プロセスは約3日（5日ごとに） -7時間）1500フレームを撮影しました。 後処理のトピック、私は触れません。
約束されたように、スライドのデジタル化についていくつかお話しします。 一般に、上で説明したスライドにも同じ規則が適用されますが、唯一のことは、写真の引き伸ばし機が必要ないということです。
スライドのデジタル化で最も難しい部分は、スライドアダプターとその入手先です。 個人的に、私はソビエトのプロジェクターからそれを取り出し、すでに馴染みのあるクッキートレイに粘着テープで巻き付けました（ちょうど転がりました）が、この奇跡全体をソフトボックスで平らにするために本全体に巻くことができるように、少し粘着テープがなくなりました。
ソフトボックス、カメラを三脚に取り付けます。ここでの主なことは、平面度を観察することです。
（写真は本質的に条件付きであり、私にとってもそうではありません）
結果は次のようになります。
ソフトボックスからスライドまでの距離は20〜30 cmです。撮影中にフィルムに白いグレアが表示され、これがフィルムの欠陥でないことが確実な場合は、ソフトボックスをさらに移動するかスライドを反転してみてください。
それ以外は、写真引伸機と同じです。
PS
カメラに必要なすべてのソフトウェアは、公式Webサイトからダウンロードできます。
これらのリンクを使用すると、実サイズの18MPの写真の例を見ることができます。
例1
例2
例3
例4
UPD：ダイヤフラムについて少し付け加えます。 この間違いを指摘してくれた皆さんのおかげで 、あなたはもっと鋭く閉じたほど、あなたは私の世界を直接開いたといつも思っていました。 しかし、すべてがそれほど単純ではないことが判明しました.f5、f7、f9、f11、およびf16で1つのフレームを再取得しましたが、f7で実際に最もシャープになりましたが、フレームのコーナーでシャープネスと光学歪みが低下しています。 フィルムが平らでガラスに押し付けられていることをすぐに伝えることができます。それに加えて、私はそれを裏返して別のフレームを試しました。 私の意見では、最良の選択肢はf9でした。 以下に、100％増加したことを示します。
f7
f9
f16
ご清聴ありがとうございました。 客観的な批判に加えて、関心のある質問に答える準備ができてうれしいです。