エレクトロニクスに興味を持ち、さらに深く掘り下げたいと思っている人は、猫の下でお願いします。
ブルーレイカッターで腕を殺しました。 それを捨てるのは残念だったが、私がそれを作ることができるもの-私は知りませんでした。 6ヶ月後、私はそのような自家製の「おもちゃ」が示されたビデオに出会いました。 その後、ブルースが重宝しました！
ドライブの読み取り/書き込みシステムはレーザーダイオードを使用します。 ほとんどの場合、次のようになります。
またはそのように。
「赤」ダイオードを供給するためには、3〜3.05ボルトが必要であり、その電力に応じて10〜15〜1500〜2500ミリアンペアが必要です。
しかし、ダイオードの「バイオレット」は4.5〜4.9ボルトもの電圧を必要とするため、リチウム電池から抵抗を介して給電することはできません。 ドライバーを作成する必要があります。
ZXSC400チップで良い経験があったので、ためらうことなくそれを選びました。 このチップは、高出力LEDのドライバーです。 Datashit 。 トランジスタ、ダイオード、インダクタンスの形のストラップで、私は賢くはなりませんでした-すべてはデータシートからです。
多くのアマチュア無線愛好家によく知られているLUTオーム（レーザー鉄技術）のレーザードライバー用のプリント基板を作りました。 これにはレーザープリンターが必要です。 図はSprintLayout5プログラムで描画され、画像をテキソライトにさらに転送するためにフィルムに印刷されます。 フィルムがプリンターに詰まって定性的に印刷されない限り、ほとんどすべてのフィルムを使用できます。 プラスチック製の封筒フォルダーのフィルムは非常に適しています。
映画がなければ、動揺する必要はありません！ 友人や妻から女性向けの光沢のある雑誌を借りて、そこから最も面白くないページを切り取り、A4サイズにカスタマイズします。 次に印刷します。
下の写真では、配線図の形でトナーが塗布されたフィルムと、トナー転写用に準備されたPCB片を見ることができます。 次のステップは、PCBの準備です。 次のステップで表面に押し付ける方が便利になるように、私たちのスキームの2倍の大きさのピースを取ることをお勧めします。 銅の表面は紙やすりで磨いて脱脂する必要があります。
ここで、「図面」を転送する必要があります。 キャビネットに鉄が入っているのを見つけて、電源を入れます。 ウォームアップ中に、テキスタイル上に図を含む紙を置きます。
アイロンが熱くなったらすぐに、紙を通してフィルムを静かに滑らかにする必要があります。
このビデオは、プロセスを非常に明確に示しています。
PCBに「付着」したら、アイロンをオフにして次のステップに進むことができます。
通常のアイロンを使用してトナーを転写した後、次のようになります。
一部のトラックが移動しなかった場合、または非常にうまく移動しなかった場合は、CDマーカーと鋭い針で修正できます。 虫眼鏡を使用することをお勧めします。トラックは非常に小さく、わずか0.4 mmです。 ボードは酸洗の準備ができています。
塩化第二鉄で毒します。 瓶ごとに150ルーブル、長い間十分です。
ソリューションを希釈し、ビレットをそこに投げ、ボードを「かき混ぜ」、結果を待ちます。
プロセスを制御することを忘れないでください。 ピンセットでボードを慎重に引き出します（購入することをお勧めします。これにより、将来のボードのはんだ付け時の余分なマットや「スット」はんだ付けを防ぐことができます）。
まあ、ボードが破損しています！
きれいな肌で丁寧に掃除し、フラックス、スズを塗ります。 これは、錫メッキ後に起こります。
はんだを追加することなく、他のどこよりも少し多くのはんだパッドをより便利にはんだ部品に適用することが可能です。
さらに輪郭の輪郭を少しカットし、余分なファイルを研磨します。 念のため、ドライバーを複製しました。 テキソライトを金属用のハサミで切ると便利です。
このスキームに従ってドライバーを組み立てます。 注：R1は18 ミリオームであり、 メガオームではありません！
はんだ付けする場合、細部が非常に小さいので、便宜上、虫眼鏡を使用することができますが、先端が細いはんだごてを使用するのが最善です。 このはんだ付けでは、LTI-120フラックスを使用します。
そのため、ボードはほとんどはんだ付けされています。
このような抵抗器が見つかる可能性は低いため、ワイヤは抵抗器の場所に0.028オームではんだ付けされています。 並列に3〜4個のSMDジャンパーをはんだ付けできます （抵抗器のように見えますが、碑文0で）、それらは約0.1オームの実際の抵抗を持っています。
しかし、これらはどれもなかったので、同様の抵抗の普通の銅線を使用しました。 私はそれを正確に測定しませんでした-オンライン計算機の計算だけです。
テスト中です。
電圧は4.5ボルトのみに設定されているため、あまり明るくなりません。
もちろん、フラックスを流す前にボードは汚れているように見えます。 簡単なアルコールですすぐことができます。
今、コリメータについて書く価値があります。 事実、レーザーダイオード自体は細いビームで照らされません。 オプティクスなしでオンにすると、通常のLEDのように50〜70度の広がりを持っています。 ビームを作成するには、光学系とコリメータ自体が必要です。
コリメータは中国から注文されます。 また、弱い赤色のダイオードが含まれていますが、私はそれを必要としませんでした。 古いダイオードは、通常のM6ボルトでノックアウトできます。
コリメータを巻き戻し、レンズと背面のネジを外し、ドライバーをダイオードから外します。 残りのマウントは万力に固定されています。 ダイオードを叩いてノックアウトできます。
ダイオードがノックアウトされています。
次に、新しい紫色のダイオードを押し込む必要があります。
ただし、ダイオードの脚を押すことはできませんが、別の方法で押すのは不便です。
どうする？
コリメータの背面はこれに最適です。
脚の付いた新しいダイオードをシリンダーの後部の穴に挿入し、万力でクランプします。
ダイオードがコリメータに完全に押し込まれるまで、バイスを静かにひねります。
したがって、ドライバとコリメータは組み立てられています。
次に、レーザーの「ヘッド」にコリメータを固定し、配線を使用して、またはドライバーボードに直接、ダイオードをドライバー出力にはんだ付けします。
ケースとして、私は百ルーブルのために金物屋のシンプルな懐中電灯を使用することにしました。
次のようになります。
レーザーおよびコリメータ用のすべての鉄片。
マグネットは、固定しやすいように洗濯挟みに固定されています。
レーザーデバイスをハウジングに挿入して締めるだけです。
スプリントレイアウト5、 アーカイブされた PCBレイアウトファイル。
PSこのポケットレーザーは、かなり危険な「おもちゃ」です。 クラスI-IIレーザーは、組み立てが失敗した場合にダイオードが誤って目に入らない限り、人間と目にとって特に危険ではありません。 しかし、クラスIII-IVは視力をまったく損なうか、奪う可能性があります。 メガネを使う必要があります。 ビームを人に向けることは不可能であり、顔に当てることはできません 。
0.5〜1 mWの電力で中国の赤いポインターが光ります。 このレーザーの出力は150〜200ミリワットです。 150-200のポインターが同時に送信されたと想像してください！