フラッシュ
「サウルート」のソビエト発生は私の周りに横たわっていました。 まあ、それを捨てないでください。 電力は内蔵パフの電力よりも大きく、カメラのバッテリーを設定しません。 そして、彼女の頭が回転しない、ズームがないなどの事実。私はあまり心配していませんでした、主な目標は単にそれを接続することです。 最新のカメラに直接くっついてはいけません。 彼女は最大100Vの同期接点電圧を持っています（一部のフラッシュモデルでは600Vがあります）。 ネットワーク上には多数のコンバーターがありますが、それらはすべて不当に高価であり、理解できない品質です。 このような自家製の製品がありますが、電気的な絶縁はありません。 したがって、私はそのような小さなスキームをまとめることにしました：
私はテストした、連絡先は閉じた-すべてが耕す。 私はすべてをブレッドボードのスタブに約10x25 mmのサイズで組み立て、テープで包んでフラッシュハウジングに押し込みましたが、バッテリーが収まりませんでした-外側のワイヤーに掛ける必要がありました、まあ、それは座っていれば簡単に変更できます。 組み立て、カメラに装着して...そして何も。 フラッシュモードを使用して、インターネットを読みましょう。すべて無駄です。 しかし、ある種のワイヤで同期接点を閉じると、フラッシュは機能します。 私は、ニコンの「ホットシュー」をより詳細に研究し始めました。 ダイヤルモードのテスターで確認し始めました-何も選択しません。 連絡先の説明を見つけ、プロトコルの説明を検索し始めました。追加の連絡先とフラッシュ上のマイクロコントローラーをスカルプトすることを考えていました。 しかし、どういうわけか、長いシャッタースピード-5秒（1/30以下になる前）で靴を鳴らしました：カメラは接点を短絡せず、約1 kOhmの抵抗でした。 これはオプトカプラーにとって十分ではないため、次のように回路をやり直す必要がありました。
トランジスタは任意のNチャネルMOSFET、できればIRLシリーズ（IRL3102、IRLML2502）で、TO-92パッケージのどこかからはんだ付けを使用しました。 MOSFETの代わりに、何らかの種類のNPNトランジスターを使用できます：BC547、KT315、この場合、ベースをゲート（マイナス接点）に接続し、ドレインの代わりにコレクター（LEDカソードに）、ソースの代わりにエミッター（バッテリーのマイナスに）を接続します。 10kΩ-100kΩの抵抗器。 抵抗の値が同期接点の抵抗よりも小さい場合、トランジスタは開きません。非常に大きい場合、干渉または接触からランダムに開くことができます。
これはアセンブリでどのように見えるかです：
そして、これは既にフラッシュハウジングに配置される前に、熱収縮チューブ内にあります。
さて、すべてが完了しました：
フォトダイオード/フォトトランジスタ/フォトレジスタ（できるだけ広い範囲の抵抗）をコンバータの低電圧接点に接続し、抵抗値を選択すると、光シンクロナイザーが得られます。 このすべての費用は10 UAH = 1.25ドル未満です。
注意！ フラッシュ放電コンデンサは、フラッシュが電源から切断された後、長い間高電圧を保存します。そのため、中に登る場合は、放電することを忘れないでください！ 著者として、私は読者の行動の結果について一切の責任を負いません。 あなたは自分の危険とリスクですべてをします。
リモコン
次のデバイスは、遅いシャッタースピードで三脚を使用して撮影する場合、または愛する人を撮影する場合に非常に役立ちます。
リモコンは有線と無線で、私は後者に決めました。第一に、それはより涼しく、第二に、カメラに何かを直接接続する必要はありません。
元のリモコンは、特定の方法でIR LEDを点滅させるだけです。 グーグル、私はさまざまなメーカーのプロトコルの説明でこの記事を見つけました。 自宅に必要なコントローラーがなかったため、まずATmega8でファームウェアを書き直し、次にATtiny13でファームウェアを書き直しました。 同時に、彼はエネルギー消費を削減するために回路を簡素化しました。 Chatterはプログラムによって抑制されます。 回路は非常に簡単です。IRLEDはマイクロコントローラーのPB0レッグ（ATmega8とATtiny13の両方で同じ）に接続され、LEDの2番目のレッグは100から330オームの抵抗を介して電源マイナスに接続されます。 コントローラのマイナス（GND）は電源のマイナスに直接接続され、プラス（VCC）は小さなクロックボタンを介して接続されます。
ブレッドボードでは、次のようになります。
写真は、彼からのコマンドでリモコンから制御モードで撮影されました。
そして、これは穴あけと不器用な錫メッキの後、すでにエッチングされたボードです：
はんだ付けされた部品で、コントローラーによってフラッシュされ（プログラマーコネクタのピンを見逃した瞬間）、ケースに取り付ける準備ができました：
ケースとして、LEDの下の穴をファイルで掘って、標準のKM-11B / 1ケースを使用しました。
さて、完成したデバイス：
電源：3-5Vの電源。私の場合、これらは2つのLR44バッテリーです。 LEDに関するいくつかの言葉：製造元のエンジニアだけが正しい波長を知っているため、最初に出会ったIR LEDを使用できます（リモートコントロールからドロップアウトできます）。 デバッグ目的またはIRダイオードがない場合、可視範囲で通常の赤色LEDを使用できます。短い距離（10〜50 cm）で動作し、緑色のLEDも短い距離（最大10 cm）で動作します。 920nm、20mAの赤外線LED（事実ではありませんが、売り手が何かを混同している可能性があるため）で、リモートコントロールは約10mの距離で動作します。 Nikonのmega8およびtiny13のアーカイブファームウェア、およびボード（プログラマコネクタはわずかに非標準であることに注意）。フォーマットは.lyt、.dxf、および.pdfです。 ATmega8ヒューズは8 MHz（CKSEL3..0 = 0100）、ATtiny13-9.6 MHz（CKSEL1..0 = 10、CKDIV8 = 1）で内部ジェネレーターにチューニングされており、残りのヒューズには触れません。 デバイスの最も高価な部分はケースで、合計で約20 UAHでした= 2.5ドル。