スタジオ照明で3年間働いた後、すべてではないとしても、カメラのフラッシュについて多くを知っていると思いました。 3週間前、私は特に経験豊富なストロビストを訪問しました。彼は非常に多くのことを教えて見せてくれたので、すぐに座ってレーキの国勢調査を行い、テスト、テスト、テストを繰り返す必要があることに気付きました。
以下はかなりよく知られているものですが、私と一緒にいた人や私の人たちの間で顔面痛を引き起こしました。 レーキリストで新しいものを見つける可能性があります。 少なくともフラッシュの使用が役立つと思われる場合、私のタスクは完了したと見なすことができます。 技術部品の素材は、キヤノンのフラッシュとカメラの機能を扱っていることに注意してください。 他のブランドについては、同じものを使用するという一般的な考え方ですが、詳細は少し異なります。
最初の枠：撮影モード
誰もが屋内で何を撮影するのが一番良いかはMで、路上で-MまたはAvで知っているようです。 それにも関わらず、カメラが絞り優先で室内で作業しているときに、露出の計算でフラッシュ光の可能性をほとんど考慮していない（つまり、露出ランプが設定されていないように設定されている）瞬間は、多くの人にとって驚きです。
念のため：暗い部屋でフラッシュを使用する場合、シャッタースピードはほとんど無視できます。 自然光（利用可能な光）の割合がフラッシュによって生成される光の割合のほんの数パーセントである場合、露出は存在しません。動きは光パルスによって凍結されます。 したがって、実際には1/200と1/30の間に違いはありません。 もう1つは、ローカルライトの割合が少なくともある程度重要である場合です。この場合、多少長い露出は、手を振ったり、オブジェクトの動きからはっきりとぼやけを示すことがあります。 Avのカメラが遅いシャッタースピードが必要であると判断した場合、これが発生します。
点灯していない背景
部屋でシャッター速度を設定して天井や他の場所にフラッシュをフラッシュするのが最も理にかなっているように思えます。 しかし、特にパルスの光で完全に浸水していない大きな部屋では、背景の研究にとって露出は依然として重要です。 シャッタースピードが長く、ISOが高いほど、背景が明るくなります。 したがって、多かれ少なかれ大きな部屋では、黒のオブジェクトを撮影するか、自然な明るい環境のオブジェクトを撮影するかを常に選択できます。 そして、はい、あなたは頻繁にISOを上げる必要がありますが、これはフラッシュを操作するときに奇妙であり、私にとってはバッテリー電力を節約するためにしか使用できませんでした。
黄色の背景
メインオブジェクトが通常の色で、背景が黄色の場合-これは色温度の違いの問題です。 実際、フラッシュライトは白熱灯よりも温度が高いため、温度を他の光源の温度に近づける色変換フィルターが必要です。 白熱灯の場合、これはフラッシュにくっつく黄色のフィルムです。 もちろん、ホワイトバランスをランプに取り付ける必要があります。 ガス放電ランプでは、フィルムに特徴的なピンク色が必要です。
路上では、絶え間ない露出過剰
非常に簡単です。多くの人は、フラッシュの高速同期モードをオンにすることを常に忘れています。 カメラは、同期シャッタースピードに基づいた露出に基づいており、露出オーバーの結果を強制的に出力します。 一般的なルール：外出-高速同期をオンにしました。
ちなみに、このモードは非常に興味深い動作をします。フラッシュゲートはすばやくパルスを発し、複数のパルスを与えて、シャッターが完全に開かれるのではなく、部分的に順番にフレームが均等に点灯するようにします。 キヤノンのプレスリリースには、このモードではフラッシュの消費電力が少ないと記載されています（ただし、ランプはより速く「燃える」ようです）。 Demoded は 、インパルスがより弱いこと、つまり4メートルまでの距離で関連があることを示唆しています。 Ozggは、フラッシュはカーテンに適応せず、常に50kHzでビートすることを明確にしています。
平らな顔
フラッシュから従来の「パンケーキフェイス」を作成しないために、多少許容できる外部照明がある場合は、たとえば、1.5段下げて、フラッシュパワー補正を入力できます。 これにより、影が強調表示されますが、完全にノックアウトされることはありません。 明らかですが、フラッシュパルスではなく、フレーム全体の露出補正を行う人もいます。
失敗した目
「額にある」Flashは、主にクイックレポートや遠くのオブジェクトを取得する必要がある場合に使用されることはほとんどありません。 選択肢がある場合は、通常、どこかに配置するか、カメラから遠ざけるか、ノズルを使用することをお勧めします。
フラッシュが壁または（多くの場合）天井に「当たる」と、照明されたサーフェス全体がフレームの独立した光源に変わるため、多少現実的なソフトライトが得られます。
天井から反射すると、影の特徴的な勾配が得られます。たとえば、オブジェクトの下では暗く太くなり、目は影に入ります。 このような場合、フラッシュをさらに後方に偏向させるか、不可能な場合は特別なアタッチメントを使用する必要があります。 勾配の補正に適していることは、ハリー・フォンと彼女の中国の兄弟の銀行を証明しました。
スポットライトビーム
フラッシュは通常、レンズの焦点距離を監視し、ハウジング内のランプを動かして広角または狭角に切り替えます。 超広角の場合、内部にあるマイクロピラミッドを持つカードを取り出すと想定されます。 自動化は放棄される可能性があり、たとえば、レンズの角度を大きくすると、フラッシュパルスがかなり狭いビームに圧縮されます。 これは、単一のオブジェクトを強調表示したり、光でケラレを生じさせる場合に当てはまります。
暗闇の中で目指して
フラッシュなしで撮影する必要がある場合もありますが、ピントを合わせるのは非常に困難です。 オブジェクトが動いている場合、多くの場合、カメラがレンズでマウントされている間、その瞬間をスキップできます。 この場合、フラッシュの照準灯（メッシュ）はそのままにして、その動作をオフにすることをお勧めします。 これは、カメラのフラッシュコントロールメニューから実行されます。フラッシュの起動=無効（メニューはすべてのカメラにあるわけではありません）。 LEDは動作しますが、フラッシュは点灯しません。
オフカメラフラッシュ
まず、接続方法の簡単な概要：
- 完全なデータ交換プロトコル、つまり、マシンでフラッシュを使用する機能を備えたワイヤ（このようなケーブルは通常短い）。
- 長い同期ケーブルは「下り坂」のみです。つまり、フラッシュは手動モードで動作します。
- 特別なデバイスからの赤外線同期により（時代遅れ：道路には適さず、暗い壁の大きな部屋ではあまり捕まりません。スポットライトの下では機能しません）。
- 一部のカメラからの別のフラッシュまたはコントロールユニットとの同期（同じ制限）。
- 無線で（たとえば、Pocket WizardシステムのようにE-TTLを保存する場合に最適なオプションですが、これは非常に高価です）。 明らかなプラスは、起動がどこからでも100メートルになることだけでなく、システムに余分なギズモがあり、ローカル設定を適用するか、単にオフにする必要があるときにフラッシュするまで実行できないことです。 3種類のデバイスが必要です。各フラッシュの制御モジュール、カメラのメインモジュール、上部のベルとホイッスルは、フラッシュの3つのグループの一種の「ミキシングコンソール」として機能します。
このケーブルを使用すると、手動モードでフラッシュを簡単に起動できます
そしてこれ-カメラのホットシューから彼女を取り出して
したがって、ケーブルを購入するというアイデアにアクセスする場合は、自分ではんだ付けする方が良いでしょう。 外部ライトトラップは信頼性が低く、独立して作成することもできます。 IRトランスミッターもはんだ付けされています。 2番目のフラッシュ（より多くの光が必要な場合）を撮影するか、真剣に長時間使用する場合は同じポケットウィザードまたはアナログを使用することが非常に重要です。 アナログを選択する場合、フラッシュが自動モードで動作できるようにE-TTLデータを受信する必要があることを理解することが非常に重要です。
ラック-男の友
最初のラックを購入する前に、多かれ少なかれ適切な結果を得るために、さまざまな添えものにひどい金額を費やしました。 報告することが目的でない場合、最良の方法は、スタンドを取り、頭をフラッシュの下に置き、半透明の白い傘を挿入し、点灯しない（またはフィルとして機能する）2番目のフラッシュと同期することです。 通りでは機能しませんが、屋内ではほぼ完璧です。
別のポイント：遠くから発射するために、あるフラッシュを別のフラッシュのレシーバーに特に向けることが重要です。 少なくともスレーブフラッシュレシーバーをメインレシーバーに向けてください。
ノズル：買いすぎない方法
キヤノンフラッシュには2つのノズルがあります。目のまぶしさを表す白いカード（非常にわずかに反射します）と、分散用のマイクロピラミッドを備えたプラスチック製のものです。 ちなみに、多くのニコンモデルにはすぐに変換フィルターがあります。 別のノズルは、フラッシュの後ろにコーンの形で取り付けられた紙のシートから作ることができます（有名な「ごぼう」、「ファン」とも呼ばれ、「フォトンリフレクター」とも呼ばれます）。
ここで、購入する価値があるものと購入する価値がないものについて：
- 白いプラスチックの「箱」はほとんど必要ありません
- 上部に穴がある「ごぼう」は良いが、次のオプションの方が良い
- ハリー・フォンの「ジャー」（透明）は、天井に通常のビートを与えるだけでなく、重いグラデーションの影を取り除きますが、それに慣れる必要があります。 彼女についての野生のホリバーを考えると、自分を信じて自分の手でそれをひねらないほうがましです。 多くのアナログが2倍安くなっています。
- フラッシュ上の大きなソフトボックスは、光を柔らかくし、額に使用できるようにします。 報告に必要です。他の場合は、次の段落の方が適しています。 フラッシュとソフトボックスを手に持って実行できます。
- 美食皿（皿）またはクリアランス用の傘-これは非常に美しいですが、ラックにのみあります。 2〜3個の光源からモバイルスタジオを取得します。
- 「天井」-丸いマットノズル-はインテリアの撮影には適していますが、人にはあまり適していません。
- さまざまな構成のストロボフレーム（ハンドル+フラッシュマウント）は優れていますが、重いため実際の撮影では困難です。 アマチュア向け。
- ハニカムは、しばしば興味深い光のビームの形成に重要です。
もちろん、これ以外にも多くのバリエーションがあります。 異なる照明条件で練習しようとするまで、あなたはまだ不必要な購入の影響を受けません。
フォンの「銀行」、最初の柔軟性のないバージョン-「トイレ」
実際のディフューザーではほとんど不要
場合によっては描画ソースに関連する中ソフトボックス
光の柔らかさは、光源の角度の大きさによって（そして、それほどではないが、壁からの反射によって）決定されることを覚えておく価値があります：大きなソフトボックスを取り、それを遠く、遠くに取ると、ポイントになります。 長く美しいグラデーションが必要な場合は、大きなノズルを使用してください。これは、ラックまたはアシスタントが必要になることを意味します。
フラッシュについて
最初に、簡単な教育プログラム：E-TTLモードのフラッシュは、フレームの前に予備のインパルスを送信します（または、デフォルトではシリーズ-1/32のパワーで）。 すべてのノズルを通る光の実際の通過およびすべての表面からの反射の結果としてフレームで「見られた」ものに基づいて、必要なパワーの予測が構築されます。 フレーム処理中に、フラッシュは計算されたパルスを送信します。 オートメーションは非常にスマートになったため、90％をフラッシュ上のマシンで安全に撮影できます。 パルスを明確に制御したい場合、手動モードが必要です：この場合、フラッシュは与えられたパワーの単一パルスでビートします（これは、同時に、ライトトラップでスタジオライトを開始する方法の1つです）。
過剰な場合、人は目を細めることができます。 その場合、FEL（露出ロック、アスタリスク付きのボタン）を行う必要があります-フラッシュはフレーム自体よりもずっと前になります-手動モードになります。 ちなみに、同じFELとフラッシュヘッドの回転を組み合わせることで、たとえば、フレームの端からウィンドウの背景に人物を正しく露出させることができます。
何を見る
- 同期デバイスのDIY組み立ての手順はこちらです。また、ダンプから正しい同期ケーブルを組み立てる方法など、良質で高品質の品揃えでグーグル検索されています。
- モバイルライトの操作に関する体系的な実践コースのプログラム （上記の多くの説明に特に感謝しているAlexanderが教えています）。 Googleを使用すると、4時間から2日間までの1回限りのワークショップをさらに見つけることができます。
- Zeltsmanの描写に関する図解された教科書 ：注意を払い、非常に先史時代であると同時に、モバイルでの作業とスタジオ照明での作業の両方について興味深い本です。 これは、技術的な詳細を解決するのではなく、ライトスキームを構築する方法の問題です。
- Strobist.ru-ロシア語のフラッシュについて多くの有用な。
PS Iは、もちろん、どこかで、どこかで何かを知らないと誤解される可能性があります。 フラッシュを使った経験がもっとある場合は、コメントで共有してください。 この資料は完全なものではありません。すべてのトピックで、数か月間掘り下げることができます。